端午时节，气温飙升，暑意难耐，便与伙伴们同到秦岭商洛一带游玩几天消暑度夏。在西照川和漫川关等地随意欣赏了陕鄂边界的原始风光之后，最后一站也就来到了天竺山。之所以要上天竺山，起因是以前看过有关天竺山的游览帖子和文章，也简单了解了天竺山的自然和人文景观。其中最让人印象深刻的就是那傍依于壁立千仞一侧险峻无比的栈道了。看图片上展示的栈道简陋而陡峭，那种直观感很特别，给人一种简易小景区的感觉。但因这次端午假期时间有限，又不便跑远去，便就近过来登山，游览一下传说中的天竺山了。
一行人驱车来到山下，沿着修葺一新的柏油路蜿蜒而上。还未到景区，就看到路旁的山崖上书写了八个崭新鲜亮的大字———秦岭仙境，自在竹山。心中不免暗想，为了名气，就连陕鄂之隅的小山也要傍上秦岭的大名，实在是有些好笑。不过看地图这里的确也是秦岭南麓，景区这样宣传自己也无可厚非。天竺山景区好像并不是多大，过了华丽典雅的景区牌坊，还未走多远，便来到了停车场入口。因为大家尚未有午餐，就询问工作人员哪里有饭店。被告知前边商业区尚未建成，就餐需要返回到牌坊处的村子附近。司机师傅调转车头，拉着众人又踅了回去。他在一家农家乐门前停好车，大家也便在这家午餐了。午餐的原则是荤素搭配，主食吃米饭，十多人弄上十来个菜肴，也好不丰盛。好在这家饭店菜肴的味道还不错，人人都吃得很是满意。
只因时间紧任务重，饭后就又驱车上山。来到了有三层高停车场，却发现车辆不多。乘电梯上到游客中心，偌大的广场上几乎没啥人。进到大厅，巨型的屏幕上正巡回播放天竺山一年四季景色的宣传片。这里的工作人员说，前几年景区被水毁后就停业了，近几年才启动修缮工作，一个月前才开始试营业。在这期间八十元的门票减半收，上下全程索道票价一百三，目前优惠价一百元。当问及能否徒步上山时，被告知现在只能乘索道上下山，因为上山的步道尚未完全修复。看着工作人员真诚的笑脸，大家也不愿相信这是一种营销策略。
买过票，大家就乘索道上山。本来游客就不多，乘索道的就我们几个，大家分乘两个箱体上山。这条索道上下全程需要十三分钟，单程也就六七分钟的时间。时间虽不长，但索道却很陡，海拔迅速上升。我是很有恐高症的，记得很多年前乘坐王屋山索道时，坐在高高悬起的吊箱里很是害怕，竟然不敢四下张望，生怕一不小心被吓破胆。所以这次专门背对山下，正面迎着山体而坐。索道上行，眼睛只能看到山体缓缓而来，这样就看不到了深深的脚下，惊惧之感淡漠了不少，心里当然踏实多了。但即使是这样，间或环顾四周时，也还是被惊惧到了。旁边就是刀背峰，无论是刀切斧斫般的悬崖峭壁，还是那深不可测的山涧密林，都让人觉得心惊肉跳，不敢直视。好在有伙伴陪伴，又可以远望一下连绵起伏的群山，才缓解了一下尴尬的胆怯。而同行的一位哥哥，却没有半点害怕之意，他竟然不停地在拍照和录视频，还不断地用手机和朋友互动聊天，忙个不亦乐乎，丝毫没有一丁点儿的惊恐感，看起来他不像是在乘坐缆车，而像是如履平地一般地存在！
从缆车上下来，就开始了步道登山。台阶首处便是由某知名人士书写的独特字体———天竺山数个大字，当然下边落款处也有姓名。大字旁边则是一行小字：一个“走心”的地方！看到这句话，不免又佩服起景区的营销手段来了。用这样含混晦涩的宣传也足以“用心”了！或许是种更为高深莫测的“语言艺术”了，这“走心”二字用得可谓是精妙绝伦无以复加了。“走心”定然是心被美景牵走了，至于说牵到哪里了谁也不知道，景区美不美那自然可想而知了！由此可见，“走心”用得实在是好，用得妙不可言了！
起初，大伙儿也都没有觉得这天竺山有什么特别之处。就单说这步道台阶吧，它不像泰山的那样窄狭和漫长，也不像黄山的那样陡峭，这里台阶的休息和转身台很多，就像登其他平常山一样，踏着宽阔而又整齐的钢筋混凝土做成的步道(只不过装饰成了和周围环境相协调的各种木纹理图案)，轻轻松松就可以拾级而上了。天竺山的游览线路也是个环线，右转左转都可以上山，只不过游览的方向不同罢了。当然，我们一行人的从众心很大，就随着人们右转上去了。
未几，便来至到玄天洞。这是个人工凿穿的石洞，进到里边，顿感冷气袭人，暑意顿消。洞内霓虹闪烁，华彩照人。洞壁简单经过修饰，两侧均悬挂了装裱的唐诗于其上，据说三百首尽在此处。人行其间，边诵诗边拾级而上，可谓享尽通天之意境。洞至半而左转，此处悬挂“浩瀚星空”之字样，一白服宇航员立于一旁，似是在迎接天外来客。入内，则是群星闪耀，铺天盖地，似乎真是到了终极宇宙。据说，过了玄天洞，就完成了天地之穿越。
出玄天洞前行，就是寿龟洞。再上个台阶，迎面就是一棵不老松。
“这棵松树完全可以当黄山迎客松的爷爷了！”同行的美女静说，“黄山那迎客松就那么矮，又小！”
是啊！这棵所谓的不老松粗壮而高大，如云的冠盖遮掩了整个的休息广场，看那长势完全可以用声势浩大来形容了。可是，美女她哪里知道啊，那迎客松扎根石缝之中，傍崖而生，生长环境极其恶劣，因此才造就了它倔强的性格与坚韧的品行。而这棵不老松呢，却是享受着充足光露的普照和滋养，当然能茁壮成长“技压群雄”了。这不就是世上万物不同的写照么？有的在抗争中艰难成长，有的顺风顺水一路高歌猛进，而有的则是随波逐流自甘堕落。所以有的成为了流传千古的精品，也有的成了遮天蔽日的不同凡响。不同的选择终成不同的结果，恰如这两棵松树和它冠盖之下的草木，各自成就了自己迥异的生命旅程。
过了不老松再往上，就是修筑在两座峭壁山峰间狭长空间里的铁质栈道了，这就是所谓的“通天云梯”。大家沿着愈发陡峭的栈道往上登攀，难度逐渐加大。由于各自的体力不同，慢慢地就拉开了差距。同行的一位美女荷，就是在这里知难而退选择原路下山去了。这登山之路像极了人生旅途，有人志在高远坚韧不拔力争上游，而也有人善于悄然隐退“归隐山林”去了。等你气喘吁吁地爬完了五百多级的台阶，来到一个狭隘的关口，巨石上书写的“南天门”三个大字赫然入目。前边就是偌大的凌云亭观景台。在这里，你可以极目远眺，望尽天涯路！着名的“九龙拜天”景致就在眼前。但见远处如山一般升腾起来的白云之下，群峰蜿蜒绵亘，一列列排行整齐的山峦伸向天际，如同九条巨龙昂首向天，气势恢宏，震撼人心。“九龙拜天”盖由此而得名。
凌云亭回望，则见天竺山之主要胜景———天柱摩霄。只见一圆柱状山峰突兀而上，几乎直上直下的峭壁斧斫刀削一般直冲霄汉。峰顶上山林茂密，犹如冠盖，隐约间似乎尚有建筑于其上。见此形状，又不免惊叹于大自然的鬼斧神工之妙，更惊诧于人工建设之恢宏与伟大了。
由于是试营业其间，天竺之巅正在修缮，不对外开放，只得左行准备下山。此处亦有人文景点———云盖观，可惜也正在修缮中，大家不能进去参观游览。过云盖观，有巨石上书“天竺山”三字，在此处可居高临下以观天竺山云海激荡。下面不远，有个好运台观景台，可以近距离再睹“天柱摩宵”和“九龙拜天”之胜景。继续沿步道台阶下行，又有刚建成的“滑道”，只是设备还没全部到位，虽有人值守，但仍在暂时关闭状态。
再往下走，没多远呢，就来到了“卧佛岭”。这所谓的“卧佛岭”，其实就是一小一大两座相连的山峰。其上遍布密林，那座小的像是“佛头”，有眼有口，鼻梁稍高，惟妙惟肖的面部轮廓清晰可见；那大的犹如身躯，胸部还高高隆起，两座山峦，首尾相连，看起来像极了一尊“卧佛”，“卧佛岭”之称盖由此而得来吧。
再往下走的当儿，恰巧碰到了正往山上运送石料和建设物资的“驮帮队”。只见迎面走来了一溜“骡队”，每个骡子背上都驮了不同的建材正吃力地往上走，后边仅有一位“赶脚儿”的人跟着。这几个“大牲口”很是自觉，列队而走秩序井然。大家都很为惊奇，感情在机械发达的今天，还有这样的“驮帮队”在帮忙搞运输呢！由此可见，在比较久远的以前，山上那些气势宏伟的道观建筑，十有八九是离不开这些“驮帮们”的艰辛劳作和奉献的。
继续下行，还有个守阳洞。它原是道士修行的场所，后来在解放战争其间立过战功。那是中原突围之际，得到道长的帮助，有二十多个伤员在此处养伤二十多天，守阳洞因此也有了红色基因。洞下边就是一处建在小山峰之上的“承露盘”，它是座四下通透的玻璃圆盘，人们在上边尽可以一睹天竺山的峰峦云雾奇观。“承露盘”下边还有一处道观正在建设，看境况不日即将完工。
不知不觉时间已经将近下午五点了，按照景区工作人员的交代，五点就要关闭索道，所以大伙儿赶紧下山去了。索道就在五百米左右，很快也就到了。因为人少，并没有排队与拥挤现象，大伙儿也都挺顺利地下得山来了。
此时再回望天竺山，颇觉它莫名地巍峨高大起来。先前对它那些一知半解的认知与看法，却原来都是不着边际的胡乱臆想罢了。天竺山，一座隐藏在陕鄂之间的低调之山，一个让人领略秦岭风骨之地，险峻而崔巍，神秘而魔幻，一个让你足够“走心”的地方，值得一游。